Общая лента материалов

Возвращение в Увеа, Новая Каледония

«Увея — это все, что вы ожидаете на острове в южной части Тихого океана. Двадцать километров непрерывных белых песков граничат с лагуной на западной стороне острова и простираются далеко от берега, придавая воде бирюзовый оттенок. Широкая западная лагуна, защищенная рядом с коралловыми островами и барьерным рифом, единственный в своем роде в лояльности. На стороне океана скалистые утесы, изрезанные прибоями, но даже здесь можно найти прекрасные пляжи. В одной точке только на этом узком атолле 450 метров разделяют два побережья. Традиционные круглые дома с остроконечными соломенными крышами все еще распространены в деревнях».

Эти слова появились в издании моего «Руководства по южной части Тихого океана» 1985 года после посещения в 1983 году. Чуть более 20 лет спустя я вернулся в Увеа и обнаружил, что во французской колонии к востоку от Австралии мало что изменилось.

Большинство овец до сих пор живут в традиционных соломенных корпусах (домах), а пляж, как никогда, великолепен. В мой первый вечер, когда я наблюдал, как красный огненный шар медленно садится через лагуну, я почувствовал сильную близость с моим предыдущим визитом.

И все же что-то ужасное случилось в мое отсутствие. 5 мая 1988 года 300 французских элитных войск взяли штурмом пещеру около Госсаны в северной части Увеа, чтобы спасти 16 жандармов, захваченных двумя неделями ранее меланезийскими борцами за свободу.

Девятнадцать канаков (собирательное название, используемое коренными народами Новой Каледонии) погибли во время штурма, в том числе несколько человек, подвергшихся внесудебной казни от рук французской полиции после ранения и взятия в плен.

Никто из заложников не пострадал. Так началась одна из последних глав того, что сейчас известно как вечера (события) 1980-х годов. Три года назад лидер независимости, Элои Мачоро, был хладнокровно убит полицейскими снайперами, когда он стоял возле сельского фермерского дома недалеко от Ла Фоа, на главном острове Новой Каледонии, Гранд-Терре.

К 1987 году в богатой минералами меланезийской колонии было размещено 14 000 военнослужащих, по одному на каждые пять канаков. Движение за независимость должно было быть сломлено так или иначе.

Когда я пытался посетить пещеру в Госсане во время моей недавней поездки, мне сказали, что в этом районе есть табу, позволяющее духам отдыхать.

Вместо этого мне разрешили посетить могилу Джубелли Уи в Госсане, и мне разрешили сфотографировать его дом. Мой хозяин в Оувее рассказал мне эту историю. Очевидно, заложники были взяты молодыми канакскими активистами из других частей острова, а пленных жандармов привезли в Госсану только потому, что пещера считалась отдаленной.

Жители области не были вовлечены. Тем не менее, когда французская полиция прибыла на поиски своих товарищей, они собрали жителей Госсаны и собрали их на футбольном поле перед деревенской церковью.

Там их пытали за информацию, и отец Уи был среди тех, кто умер от шока. Позже 33 Ouveans были отправлены в тюрьму во Франции, в том числе Djoubelly Wea.

Эти события осудили как канаков, так и французов, и главы основных политических партий, лидер канаков Жан-Мари Тжибау и представитель французских поселенцев Жак Лафлер, были вызваны в Париж премьер-министром Мишелем Рокаром для переговоров и в конечном итоге подписания мира договор, известный как Матиньонские соглашения.

В 1998 году был обещан референдум о независимости, и в канакские регионы должна была направляться огромная экономическая помощь. Амнистия была предоставлена ​​всем арестованным во время беспорядков, и не потребовалось никакого расследования убийства в Оувее или убийства нескольких десятков других канаков французскими поселенцами или войсками.

Перенесемся в май 1989 года, когда высшие руководители канаков Жан-Мари Чибау и Йивен Йивене прибывают в Увеа на торжественную церемонию ровно через год после кровавой расправы.

Когда в приемной (в основном, в доме) Вадрильи, расположенной недалеко от центра острова, принимают лидеров, Джубелли Ве шагает вперед и стреляет в мертвую пару в упор. Веа отражал ощущение, все еще ощутимое в Новой Каледонии, что Тибау продан французами и сорвал борьбу за независимость.

Охранник Тибау убил Веа, последний выстрел вечеров. Сегодня шедевр Вадрильи почти такой же, как и в 1989 году, большой соломенный корпус, окруженный частоколом бревен.

Через прибрежное шоссе большой памятник был установлен 19 мученикам Канак 1988 года. Оформленный с двумя изогнутыми белыми стенами, напоминающими пещеру, памятник имеет фото, имя и дату рождения каждой жертвы.

Их традиционные военные клубы были размещены на задней стороне памятника, а их останки похоронены внизу.

В Увеа нет мемориала Жан-Мари Тибау, но французы построили огромный культурный центр в его крепость Нумеа.

Справедливости ради следует сказать, что Тибау считал Матиньонские соглашения лишь временной остановкой на пути к независимости. Его убийство превратило соглашение в некое постоянное решение, которое французы использовали для оправдания продолжающегося колониального правления с тех пор.

Обещанный референдум 1998 года так и не состоялся. Вместо этого был подписан обновленный договор под названием Нумеа. Это отложило референдум еще на 15 или 20 лет и обещало многое, что французское правительство еще не выполнило.

Например, ключевое положение о создании особого статуса гражданства Новой Каледонии, предназначенное для контроля иммиграции из Франции, было объявлено неконституционным французским судом в 1999 году.

Metros (метрополитен французы) продолжают наводнять территорию (в нарушение резолюций ООН о нормах поведения для колониальных держав в несамоуправляющихся районах), и европейцы могут вскоре получить явное большинство населения.

В конце моего пребывания я посетил культурный центр имени Жан-Мари Тибау на полуострове Тина, в 12 километрах к северо-востоку от столицы Новой Каледонии Нумеа. Спроектированный итальянским архитектором Ренцо Пиано, он был построен французскими подрядчиками в период с 1994 по 1998 год и стоил более 50 миллионов долларов США. Центр открылся 4 мая 1998 года, в 10-ю годовщину со дня убийства Жана-Мари Чибау.

Ни один посетитель не может не испытать впечатления от впечатляющего ботанического сада, переплетенного со ссылками на канакские легенды, которые окружают три деревни центра.

Галерея современного искусства, временные и постоянные выставки произведений канакского и другого тихоокеанского искусства, библиотека, аудиовизуальная комната, крытый и открытый театры и большая церемониальная зона — это только некоторые из выдающихся особенностей центра.

Тем не менее, культурный центр тибау представляет культуру канак как региональный фольклор, а не национальную традицию.

Такие события, как резня в Овеа и другие убийства 1980-х годов, почти не упоминаются. Комната в Деревне Три предоставляет фотографии и тексты о жизни Жана-Мари Чибау, но нет никаких объяснений того, почему он был убит или происхождение его убийцы.

Тщательно избегают захвата земли 19-го века, сгибания и маневрирования мышц, которые мешали независимости. Изюминкой для меня была удивительная трехметровая бронзовая статуя самого Тибау, одетая в римскую тогу, на холме с видом на центр.

Тибау был последним настоящим лидером канаков, и в стране, где духи мертвых играют важную роль в жизни живых, его душа, должно быть, страдает.

Комментарии к записи Возвращение в Увеа, Новая Каледония отключены